Основные правила передвижения по льду

• 1. При восхождении на гору, где есть снежные склоны и ледники, надо быть готовым к встрече с ледовыми склонами. Поэтому в числе снаряжения должны быть: ледоруб, кошки и ледовые крючья
• 2. На ледовых маршрутах главная нагрузка ложится на голеностопные суставы. Если они не тренированы и не укреплены для ходьбы на кошках, лучше отказаться от восхождения
• 3. Выходя на восхождения в вибраме, надо обязательно брать с собой кошки
• 4. Поскольку структура, рельеф и крутизна ледового склона не одинаковы, прежде чем ступить на него, надо внимательно осмотреть склон, определить маршрут и способ передвижения (только на кошках или с вырубанием ступенек и т. п.), место и приемы страховки
• 5. Зубья кошек всегда должны быть острыми, особенно при передвижении по очень твердому или натечному льду, поэтому, выходя на восхождение, надо заточить их зубья, а на восхождении не ходить на кошках по скалам
• 6. Ногу с кошкой ставить на склон всеми зубьями одновременно и одним ударом (повторные удары разрушают лед, ухудшая сцепление),не делать больших шагов (чтобы не зацепиться за другую ногу), не кантовать кошку, держать тело вертикально, не приникать к склону
• 7. Всегда иметь не менее двух точек опоры, передвигаясь в три такта: ледоруб - нога - нога. При передвижении надо всегда упираться ледорубом в склон
• 8. При ходьбе на кошках использовать неровности на склоне: края трещины, углубления, бугры, всегда стремиться облегчить нагрузку на голеностопные суставы
• 9. Никогда не идти из последних сил, чаще менять впереди идущего, особенно при вырубании ступенек
• 10. Направление движения от ориентира к ориентиру должно избираться с учетом местности, большей надежности и экономии сил; на подъеме идти по диагонали под углом 45-60°, на спуске - прямо вниз по линии стока воды. Направление подъема «в лоб» по склону избирается только при движении на передних зубьях кошек
• 11. По возможности избегать прыжков на кошках
• 12. Основным способом передвижения по ледовому склону является ходьба на кошках, поэтому к вырубанию ступенек следует прибегать в редких случаях, так как это требует много сил и времени
• 13. Главное условие в вырубании ступенек - удары ледорубом нужной силы. Мощность удара зависит не от силы рук, а от инерции, приданной ледорубу

Техника передвижения на кошках

По пологому ледовому склону крутизной до 20-25° ходят в ботинках без кошек. Обувь, на подошвах которой имеются трикони, держит на склоне лучше, чем подошвы типа «вибрам». Часто в нижней части ледника лед бывает покрытым вмерзшим в него мелким щебнем. Это облегчает движение вследствие большого сцепления подошвы с камешками.

Если же щебень не вмерз, то идти надо очень осторожно, так как щебень скользит по льду и это может привести к падению. На отдельный камень величиной в кулак ногу надо ставить одновременно на камень и склон с тем, чтобы центр тяжести был смещен в сторону склона. На гладком льду надо надеть кошки. Ледоруб использовать как дополнительную опору, опираясь на него рукой.

По некрутому ледяному склону (25-30°) поднимаются на кошках «в лоб». Ноги при этом ставят на лед легким ударом одновременно на все десять зубьев в положении «елочкой». Чем круче склон, тем больше нужно развернуть носки ног в стороны. Шаг делать меньше обычного, а стопы ставить несколько шире, чтобы не зацепиться за крепление другой кошки или брюки

По склону средней крутизны (30-40°) нужно подниматься косо вверх по зигзагообразной линии, повернувшись полуоборотом к склону. При склоне справа надо, стоя на правой ноге, опираться штычком ледоруба в склон, перенести левую ногу над носком правой и поставить ее впереди и выше правой ноги (рис. 85). Переносить ногу надо поднимая ее повыше, чтобы не зацепить зубьями кошки за правый ботинок. Зигзагообразный подъем хорош тем, что после поворота изменяется нагрузка на голеностопный сустав и мышцы ног.

Поворот. Стоя на правой ноге, упереться штычком ледоруба в склон (головка ледоруба в правой, а древко в левой руке), перенести левую ногу, но не вперед, а назад - влево, развернув носок в обратном направлении. Затем, стоя на левой ноге, перенести правую влево вверх и уже стоя на обеих ногах, переменить положение ледоруба, перехватив руки так, чтобы правая держалась за древко, а левая за головку.

Подъем по крутому склону (40-60°) осуществляется «в лоб» на четырех передних зубьях неравнозубых кошек. Клюв ледоруба вонзают перед собой сильным ударом. Колени должны быть полусогнутыми, пятки опущены, нельзя подтягиваться на клюве ледоруба, надо выжиматься на ногах

Подъем по крутому склону (50-60°) на обычных кошках (имеющих одинаковые зубья) по коротким участкам можно сделать повернувшись спиной к склону. Колени согнуть, шаги делать небольшие, штычком ледоруба упираться в лед сзади сбоку

Подъем по ледяной стене (до 80°) может быть осуществлен на двенадцатизубых кошках, у которых десять зубьев расположены как на десятизубых, а два передних - направлены вперед под прямым углом к остальным. Подъем идет только на двух передних зубьях, которые вонзаются в лед сильным ударом ноги при небольших шагах. Правой рукой держат ледоруб за головку, а левой - ледовый крюк и вонзают их поочередно в лед

Подъем по ледовому камину или узкой трещине производится так же, как и подъем по скальному камину, с той лишь разницей, что в ледовом камине подъем облегчается за счет применения кошек и ледоруба

Подняться по ледовому отвесу (до 90°) на кошках нельзя. Подъем производится на лесенках с помощью ледовых якорных или ледобурных (штопорных) крючьев, как и по скалам. Для восхождения по крутым ледовым участкам нужно иметь с собой специальное снаряжение.

При подъеме по острому ледовому гребню средней крутизны ноги надо ставить по обе его стороны, развернув носки книзу. Шаги делать небольшие, упираясь штычком ледоруба в гребень. Если же гребешок не очень заострен, а имеет ширину 10-15 см, то следует одну ногу ставить на гребень, а другую - на склон

Траверс ледового склона средней крутизны (до 50°) следует производить стоя в положении лицом в сторону движения (к склону боком), ставя ногу «полуелочкой»: ближнюю - к склону носком вперед, а носок другой развернуть вниз, держа ледоруб на изготовке.

Траверс крутого склона (до 60°) на небольшое расстояние следует делать стоя в положении спиной к склону, развернув вниз носки обеих ног. Вонзая штычок ледоруба в склон сзади себя, переставлять ноги приставным шагом, двигаясь в три такта

Спуск по ледовому склону крутизной до 55° осуществляется стоя в положении спиной к склону. Ноги ставят на склон носками вниз, штычок ледоруба вонзают в лед сзади себя. Чем круче склон, тем больше нужно сгибать ноги в коленях и делать короче шаг

Спускаться по очень крутому склону (до 65°) следует на неравнозубых кошках, в том же положении, как и при подъеме (повернувшись лицом r склону).

Передвижение с вырубанием ступенек

Если при передвижении на кошках по ледовому склону альпинист начинает чувствовать себя неуверенно, то надо вырубать ступеньки. Такое состояние может быть вызвано качеством льда, крутизной клона, характером ледового рельефа, слабой подготовкой альпиниста и другими причинами. Однако надо помнить, что передвижение по ледовому склону с вырубанием ступенек требует умения, выносливости, силы рук и времени. Вырубание нескольких ступенек, тем более в размягченном льду, не составит труда, но если предстоит выбить их десятки, а то и сотни, да еще в твердом льду, то лучше изменить маршрут, перейти на скалы или снег.

Держание ледоруба. При вырубании ступенек в открытой стойке ледоруб надо держать двумя руками за древко, причем ближе к штычку должна располагаться ближняя к склону рука. При правильно погнанном темляке масса ледоруба удерживается не сильно сжимающими древко пальцами руки, а темляком, обхватывающим лучезапястный сустав (что значительно разгружает пальцы)

Вырубание ступеньки начинается с подсечки площадки ступеньки сильными горизонтальными ударами клювом ледоруба. Затем сильными вертикальными ударами надо срубить лед над подсечкой, после чего лопаточкой ледоруба расчистить ступеньку и придать ей правильную форму. В натечном льду удары делать легкими скользящими движениями, вдоль поверхности склона, постепенно углубляя ступеньку.

Форма и размеры ступенек. Длина и ширина ступеньки должна соответствовать наибольшему размеру обуви среди спортсменов в группе. Расстояние между ступеньками должно соответствовать шагу самого низкорослого альпиниста в группе. Надо иметь в виду, что расстояние по вертикали и горизонтали между ступеньками не одинаково. Не обязательно отделывать ступеньку до блеска. Если предполагается спускаться по тем же ступенькам, то расстояние между ними надо немного уменьшить и следить за тем, чтобы стенка ступеньки была вертикальной или даже срублена больше, но не нависала над ее площадкой. Чем круче склон, тем глубже должна быть ступенька. Удар ледорубом производить не за счет силы рук, а за счет инерции и массы ледоруба. Вырубание ступенек для подъема по склону крутизной до 50° (рис. 96) осуществляется в направлении косо-вверх под углом 45-50°. Надо стоять в открытой стойке - при склоне слева левая нога стоит впереди и выше правой. Каждый цикл состоит из вырубания двух ступенек и перехода по ним. Сначала вырубают нижнюю ступеньку (ближнюю), а потом верхнюю, после чего нижнюю очищают от осколков льда. Упираясь штычком ледоруба в склон, сначала нужно перенести правую ногу на нижнюю ступеньку, а затем, переместив массу тела на нее, переставить левую ногу на верхнюю ступеньку.

Поворот на ступеньках. На углу зигзага вырубить две ступеньки - нижнюю поворотную - лоханку для двух ног полуторного размера и верхнюю - обычную. Упираясь ледорубом в склон, поставить “в лоханку” переднюю часть кошки (шесть зубьев) сначала правой ноги, затем приставить к ней левую, после чего правую ногу перенести на верхнюю ступеньку и переступить левой ногой в “лоханке”, повернув ее в новом направлении движения. После этого перехватить руками ледоруб. Вырубание ступенек при траверсе производится в открытой стойке. Ступеньки вырубаются в два ряда в шахматном порядке. Верхний ряд ступенек (для левой ноги) располагается на 10-15 см выше нижнего ряда (для правой ноги). Вырубается по две ступеньки, как и при подъеме.

Вырубание ступенек при подъеме в закрытой стойке на склоне круче 50°. Закрытая стойка отличается от открытой тем, что при склоне слева впереди стоит правая нога, а сзади - левая (альпинист стоит лицом к склону). В каждом положении вырубаются две полуторные или одна двойная ступенька. Вырубание ступенек производят одной правой рукой, а левой держатся за “карман”, вырубленный в склоне на уровне плеча.Для удара ледоруб поднимают круговым замахом: вниз - назад- вверх-удар. Длина полуторной ступеньки-длина 4- ширина кошки; длина двойной ступеньки - длина 4-длина кошки. Переходят по ступенькам приставным шагом. По полуторным - правую ногу ставят в дальний конец нижней ступеньки, левую - в ту же ступеньку сзади правой ноги, но только передней частью кошки, стоя на которой, переставляют правую ногу на верхнюю ступеньку, затем поворачивают левую ногу в нижней ступеньке на все Ю зубьев кошки. По двойным ступенькам - переставляют в дальний конец новой ступеньки правую ногу, приставляют к ней сзади левую и обеими ногами стоят в одной ступеньке. При переходе по ступенькам надо для большей устойчивости правой рукой вонзать клюв ледоруба в склон, а левой - держаться за “карман” во льду. Изменение направления, поворот на крутом склоне производится с помощью лоханки при крючьевой страховке.

Передвижение по крутым ледовым склонам (60-70°) в закрытой стойке очень трудоемкая и утомительная процедура, поскольку вырубание ступенек производится одной рукой, поэтому к этому способу следует прибегать в исключительных случаях и для преодоления небольшого расстояния.

Вырубание ступенек на остром гребне. Один ряд ступенек располагают на самом гребешке, срубая его острие, а второй - на более пологом склоне. При движении по острому узкому гребешку надо срубать острие сплошь легкими ударами ледоруба, чтобы при неточном ударе не потерять равновесие. Переступая по гребешку, следует упираться ледорубом перед собой. В крайнем случае перебираются верхом.

Вырубание ступенек для спуска (до 50°) производят прямо вниз одной рукой, а Другой придерживаются за ранее вырубленную ступеньку. Из каждого положения вырубается одна двойная ступенька, в которую можно стать обеими кошками - одна перед другой. Для спуска нужно упереться ледорубом в склон, опустить левую ногу и поставить ее впереди правой, затем опустить правую ногу на вновь вырубленную ступеньку и вырубать следующую. При спуске на большое расстояние легче воспользоваться веревкой.

Самозадержание на ледяном склоне. При падении необходимо немедленно, пока еще не развилась скорость скольжения, принять меры к задержанию: 1 - не выпуская из обеих рук ледоруб, повернуться на живот; 2 - приподнять носки ног, чтобы не зацепиться кошками за склон (иначе перевернет вниз головой); 3 - согнутой в локте рукой вонзить клюв ледоруба в склон, налечь на него всей тяжестью тела и тормозить, во чтобы то ни стало. Главное не упустить время и не развить скорость скольжения. Если и не удастся остановиться полностью, то уменьшение скорости облегчит товарищу осуществить задержание сорвавшегося веревкой.

Альпинистские кошки - основной вид ледового снаряжения для походов и восхождений выше "прогулочного" уровня. Практически удобны шарнирные 12-тизубые кошки типа кошек "Яник-Сеньор", см. , стр. 94 - были в 90-е годы. Большинство остальных конструкций мало "добавляют" к функциональным свойствам этих кошек, если не используются в паре со специально подогнанными ботинками. Так, кошки с жесткой платформой позволяют частично разгрузить голеностоп при длительном и трудном лазании в не очень жестких ботинках. Но при ходьбе такая платформа менее удобна и кошки занимают больше места для транспортировки. Жесткость кошек в основном обеспечивается не их платформой, а жесткой подошвой ботинка, его высоким подъемом. Это - наиболее существенные факторы разгрузки голеностопа, конечно, при надежном креплении кошек и плотном прилегании ботинка. Старые отечественные 10-тизубые кошки времен В.Абалакова вполне годятся для начального и среднего обучения. В них сложнее лазать из-за менее развитых передних зубьев, но для начальной тренировки это даже хорошо (на современных кошках лазать легче). Приобретая, кошки, следует убедиться, что они подойдут к имеющимся ботинкам, либо приобретать кошки вместе с ботинками. Не очень рекомендуются кошки со сварными соединениями, лучше конструкции с цельноштампованными частями. Обычно кошки из титана хуже стальных по технологическим причинам: не выдерживаются режимы термообработки, применяются сплавы с недостаточной прочностью и твердостью (а ранее случалось, и нетермостойкие). Выигрыш же в весе они дают небольшой. Конструкции складных кошек: жесткошарнирные, более компактные при переноске появлялись в начале 80-х годов, но они не "прижились", поскольку требование цельности, монолитности передней и пяточной частей кошек является очень важным с точки зрения надежности и обеспечения высоких функциональных свойств. Для лазания по обледенелым скалам на сложных маршрутах, особенно высотных, могут быть применены специальные кошки с острыми укороченными зубьями, причем таких зубьев может быть не 10-14, а больше. Хождение на кошках производится с чуть более широкой, чем обычно, боковой расстановкой ног, на которых не должно быть выступающих краев ткани, тесьмы и т.п. во избежание зацепления и опасной потери равновесия. Не годятся широкие шаровары и бахилы, все должно быть "в обтяжку": края брюк, гамаши, бахилы, "фонарики", гетры... Все крепления, пряжки, завязки - с наружной стороны ног. Техника хождения на кошках по склонам малой и средней крутизны основана на умении правильно поставить кошку на ПОЛНУЮ СТОПУ. Наиболее распространенная ошибка - постановка на зубья одного бокового ранта с опорой в склон боком ботинка. При этом опорные зубья могут сорваться как из-за небольшого угла атаки (соскальзывания), так и из-за нежесткой установки зубьев на суставах ног. Тренировки хождения проводятся подъемами и спусками "к склону" и "от склона" преимущественно без третьей точки опоры на ледоруб: важно научиться уверенно сохранять равновесие и прямую стойку на склонах крутизной до 40-50 градусов. На склонах с большей крутизной превалирует уже умение стоять и лазать на передних зубьях кошек "к склону". Для этого также надо подниматься и спускаться по невысоким крутым участкам преимущественно без ледоруба и только после такой "разминочной" тренировки лазать с айс-фифи и молотками. Очень важна точная, плотная подгонка кошек к ботинкам и надежные, прочные крепления. Плохие крепления и подгонка таят большую опасность, которую не всегда сознают весьма опытные туристы и альпинисты. Болтающаяся на ноге кошка - нередкий "экспонат" учебного семинара. Исходом бывают внезапные срывы на снежно-ледовых склонах с тяжелыми последствиями. Сейчас производят альпинистские ботинки и подогнанные к ним кошки со специальными креплениями. Приходится применять и покупные кошки к имеющимся ботинкам, - надо, чтобы их крепления были хорошо подогнаны. Появились облегченные кошки из твердых сплавов алюминия. Современные «фирменные» кошки снабжены креплениями, которые позволяют быстро их снимать и одевать. Наиболее надежны крепления из пластмассы, армированной синтетическими волокнами. Таки крепления меньше намокают, чем крепления из тесьмы. Креплениями из тесьмы надо научиться пользоваться, поскольку в практике походов возможны ситуации, когда потребуется или ходить на «чужих» кошках, или ремонтировать крепления своих.

Для креплений кошек надо применять неширокую (15-17 мм), но толстую и мягкую трубчатую тесьму, которую при видимых повреждениях надо сразу же заменить. Можно использовать мягкий двойной репшнур (6-7 мм) или оплетку-"чулок" от основной альпинистской веревки, желательно, нейлоновой. Замыкающие пряжки должны быть усиленными, металлическими, из ударопрочного материала (стали, титана, - хрупкие металлы не подходят). Такова, например, пряжка Червяковского (см. статью "Фурнитура") из 3-мм титана (расстояния от внешних краев до краев внутренних вырезов не менее 4 мм) с утолщенной проволочной скобой (не менее 3 мм) и возможностью глухой фиксации тесьмы. Здесь используются и прочные специальные пряжки от кошек и лыжных креплений. Несколько возможных вариантов креплений кошек показано на рис. 13 . "Классические" крепления на рис. 13а медленно собираются, трудно затягиваются, особенно с обледенелой тесьмой, на морозе. Есть и преимущество: их легко использовать для креплений кошек со снегоступами (см. статью "Снегоступы"). Более совершенные крепления на рис. 13б одеваются в 2-4 раза быстрее, легко затягиваются одной (последней) петлей тесьмы, т.к. она напрягает общую петлю из мягкого репшнура, затягивающую все крепление. Практика показала, что такие крепления меньше сдавливают стопу вследствие равномерной затяжки и большой площади давления (подробное описание креплений дано в на стр. 70). Недостаток состоит в невозможности использования снегоступов. Это устраняет конструкция на рис. 13в, в которой для крепления снегоступов надо разомкнуть общую петлю репшнура (ее можно выполнить с малым карабином) и сделать заднюю дужку размыкаемой (также с небольшим надежным карабином). Крепления на рис.13, г-е применяются в иностранных конструкциях, обычно со специальной обрезиненной тесьмой для кошек. Там также применяют очень специальные крепления, рассчитанные на строго определенный ботинок (кошки продаются и используются с определенными ботинками). Старые отечественные кошки Муравьева также рассчитаны на "отечественный вибрам" и к другим ботинкам без существенных доработок не подходят. Для транспортировки кошек во избежание повреждений снаряжения надо использовать жесткую или полужесткую тару. Для этого можно приспособить полиэтиленовую канистру (2-2,5 л) с частично вырезанным днищем. Но такая канистра все же занимает дополнительный объем. Можно использовать полиэтиленовый контейнер для продуктов подходящего размера. Можно сшить обмотку (рис. 12,) из двух слоев простроченной ткани с вложенными в образовавшиеся карманы прямоугольными вставками из тонкой пластмассы или легкого металла. Обмотка стягивается снаружи кольцом из тесемочной резины и убирается в мешок из плотной ткани или "заклеивается" с торцов донышками на краевой застежке - "репейник". Кошки в обмотке укладываются зубьями внутрь (навстречу). Все детали упаковки соединены. На подъездах в эту упаковку укладываются и другие предметы, например, ледобурные крючья. Для транспортировки кошек в "предбоевом" положении" на рюкзаке, последний должен иметь сзади или на клапане усиленную площадку из слоев плотной ткани или с жесткой вставкой, а также прижимающие кошки петли креплений из жгутовой или неширокой тесемочной резины. Петли собираются, например, по способу "молнии" на веревке (рис. на стр. 178) и замыкаются на пришитое кольцо карабином (вместо клеванта). Предложенную обмотку можно использовать в качестве такой площадки, если снабдить ее креплениями для рюкзака. Крепление кошек, как на ногах, так и на рюкзаке, должно быть очень надежным и прочным: потеря даже одной кошки ставит всю туристскую группу в очень нелегкое и даже опасное положение, срывает восхождение альпинистов. Во избежание такого исхода группа может взять хотя бы одну запасную пару кошек. Иначе в случае потери кошек придется или заканчивать маршрут, или "выворачиваться" по простому варианту, разбирая имеющиеся пары на носочные и пяточные части, либо проходить сложные участки с передачей кошек между участниками, между подгруппами. Нерешенной проблемой является вопрос удаления подлипающего снега ("подлипа") к кошкам. Подлип бывает сильным и опасным. Здесь приходится бить по кошкам концом ледоруба. Обмотка кошек изолентой, как рекомендуется в некоторых изданиях, не приводит к существенному уменьшению подлипа. Современные кошки имеют «антиподлипы» из специальных материалов, устанавливаемые между кошками и ботинками и под кошками (снизу). Одним из путей уменьшения подлипа и увеличения плотности посадки кошек является выполнение на подошвах ботинок такого узора рифления, который позволяет "утопить" в него платформу кошек (развитие старой мысли Летавета: ставить трикони на ботинок только в местах, свободных от прилегания платформ кошек). Хранить кошки в сухости и чистоте. Перед походом надо наточить зубья кошек (в походе - подточка напильником), тщательно проверить с лупой на предмет обнаружения трещин в металле, особенно на технологических сгибах штамповки (кошки с трещинами брать нельзя). Надо проверить и починить крепления, задние дужки, смазать резьбу, затянуть винты и гайки. Незначительные поломки дужек и перемычек в походе легко ликвидируются (хуже, если ломаются отдельные зубья), тем не менее, надо иметь с собой запасные дужки и перемычки. При передвижениях на кошках по камням и скалам избегать резких ударных нагрузок, ставить ногу мягко во избежание затупления зубьев кошек и образования трещин в металле. Примечание (выводы). Современные варианты кошек имеют надежные и быстро разъемные крепления и «антиподлипы». Имеются облегченные кошки из твердых сплавов алюминия. Выбор широк и по «шкалам» свойств и по шкалам «критериев», но на первом месте должны стоять надежность, хорошая функциональность (удобство использования и хорошая посадка на ботинки), прочность, безопасность. Желательно, чтобы пластмассовые крепления были армированы высокопрочной тесьмой или шнуром, - такие крепления не подведут.

Собрались зайти на Эльбрус, или на какой-нибудь другой пятитысячник? А может едете в Дигорию лазить лед. В любом случае вам понадобятся кошки. Без них у вас не получится лезть по вертикальному льду или фирну, а с правильно выбранными и хорошо подогнанными кошками вы будете чувствовать себя уверенно на любом рельефе.

Перед тем, как выбрать кошки, решите, чем вы будете в них заниматься: ходить по ледникам, лазить по ледопадам, ходить микстовые альпинистские маршруты, или всего по чуть-чуть? Какие ботинки вы будете использовать? Жесткие пластики, или рантовые кожаные? Разные кошки разработаны для разных типов ботинок, и, как следствие, от этого зависит область их применения. Эти и другие вопросы рассмотрены в данной статье, после прочтения которой у вас не останется вопросов!

Конструкция

Существует три типа конструкции: мягкие, полу-жесткие и жесткие. Полу-жесткие кошки больше практически не выпускаются.

Мягкие кошки лучше всего подходят для походов по снежным полям и ледникам. Они называются мягкими потому что при ходьбе кошки слегка гнутся вместе с ботинком. Мягкие кошки подходят для любого типа ботинок — от безрантовых треккинговых до пластиковых. С жестким ботинком в этих кошках можно даже лезть вертикальный лед. Если вам нужны кошки больше для ходьбы и немного для лазания, то это лучший выбор. Например, Grivel Air Tech.

Полу-жесткие кошки обеспечивают лучшую поддержку стопы при лазании по льду или скальным участкам. Область применения этих кошек достаточно широка, и их можно считать универсальным вариантом. Однако, они тяжелее мягких кошек, поэтому если вы собираетесь больше ходить, то лучше взять кошки полегче. Некоторые полужесткие кошки устроены так, что у них пластина с передними зубьями под носком и жесткая рама, доходящая до пятки. Передняя часть подвижно закреплена на задней, а если прикрутить дополнительные болты, то кошки становятся жесткими. Такая конструкция применялась в кошках Grivel 2F, которые больше не выпускаются.

Жесткие кошки — самый техничный вариант. Предназначены для использования на вертикальном льду и сложных технических маршрутах. Жесткая рама идеально распределяет нагрузку при лазании на передних зубьях, а сами кошки меньше вибрируют при ударах, что может стать большим преимуществом при лазании по тонкому натечному льду. Однако, ходить в таких кошках куда менее удобно, чем в любых других, так как стопа совсем не гнется. Жесткие кошки лучше всего использовать с жесткими двухрантовыми ботинками (предпочтительно, пластиковыми), потому что если использовать их с мягкими ботинками — можно погнуть раму. Например, Grivel Rambo 4.

Тип рамы
Кошки бывают с горизонтальной или вертикальной рамой. Платформой для ботинка являются металлические пластины, на которые ставится подошва ботинка. Пластины могут быть параллельны, либо перпентикулярны подошве ботинка. Ориентация пластин определяет, насколько хорошо эти кошки работают на различных типах снега или льда.

Горизонтальная (или плоская) рама лучше подходит для ходьбы, так как она гнется. Также такая конструкция рамы предотвращает налипание снега на подошву. Передние зубья обычно также делаются горизонтальными для лучшего удержания на снегу и фирне. Практически все мягкие и полу-жесткие кошки делаются с горизонтальной рамой.

Вертикальная рама намного жестче. Поэтому она используется в технических моделях кошек (Grivel Rambo 4 , Petzl M10). Жесткая платформа отлично распределяет нагрузку на ноги, а также помогает зубьям лучше врубаться в лед. Вертикальные передние зубья легче входят в любой лед. Однако минус этой конструкции в том, что на них больше налипает снег. От этого частично спасают антиподлипы.

Крепление к ботинку
Cуществует три типа креплений: безрантовое, двухрантовое, или однорантовое

Безрантовое . На носке и пятке кошки находятся специальные пластиковые держатели, которые соединяются с помощью строп. Это самый универсальный способ крепления — такие кошки можно надеть хоть на кроссовки. Минус в том, что их долго снимать. Такое крепление не обеспечивает жесткости и характерно для кошек для ходьбы с 10-12 зубьями. У фирмы Grivel такое крепление называется New Classic , у Petzl — FlexLock

Рантовое . Благодаря простоте использования и надежности, это очень популярный тип крепления. Носок удерживается стальной скобой, а пятка фиксируется «лягушкой» (пластиковый фиксатор, закрепленный на стальной скобе). Благодаря скобам, кошки надежно удерживаются на ботинке, и риск потерять хорошо подогнанные кошки практически отсутсвует. Такой тип крепления используется на мягких, полу-жестких и жестких кошках. У Grivel оно называется Cramp-O-Matic (c-o-m), у Petzl — LeverLock Fil .

Однорантовое — однорантовые крепления просты и эффективны. Носок крепится пластиковым держателем, а пятка такой же «лягушкой», как и в рантовых креплениях. Этот тип крепления очень удобен, так как в последнее время все больше технических кожаных ботинок делается только с задним рантом. А при достаточно жестком ботинке однорантовые кошки держатся не хуже двухрантовых. У Grivel это New Matic , а у Petzl — LeverLock .

Petzl использует собственную систему двухрантового крепления — SideLock , отличие от классических двухрантовых кошек в том, что «лягушка» заменена скобой со специальной системой крепления, что делает кошки еще более компактными.

Grivel и Scarpa разработали особый вариант крепления кошек к ботинку — Gsb , Grivel-Scarpa Binding. Суть в том, что передняя скоба у кошек заменена на специальную выступающую пластинку, которая вставляется в отверстие в носке ботинка. Получается, что кошки весят еще меньше и занимают еще меньше места, но проблема в том, что не у всех моделей ботинок есть отверстие под этот тип крепления.

Зубья
У большинства кошек 12 зубьев. 10 для ходьбы и 2 передних для лазания. Но бывают и исключения. Десятизубые кошки хороши для некрутых походов по ледникам, снежным полям, для восхождений, на которых большая часть маршрута идется. У них зубья короче и не такие острые, как у обычных кошек.

Передние зубья
Обычно у кошек два передних зуба. На крутых участках они обеспечивают надежное удержание и стабильное положение стопы. В некоторых моделях имеются также маленькие передние зубцы, рядом с двумя обычными. Они делают удержание на снегу и в фирне более надежным. Если большую часть времени вы лезете участки не круче 50 градусов, вам вполне подойдут горизонтальные передние зубья. Вертикальные передние зубья оправданы на крутых технических участках.

Монозуб (один передний зуб) обычно используется для ледолазания. Так как монозуб всегда вертикальный, его удобно ставить в отверстия, оставленные бурами и тяпками, тогда как два зуба туда просто не поместятся. Монозуб можно точнее и аккуратнее ставить на тонкий натечный лед, который, скорее всего, будет раздроблен двумя зубьями. У большинства технических кошек можно поставить либо один, либо два передних зуба, а у некоторых можно также регулировать длину монозуба в зависимости от состояния льда. пзношенные зубья всегда можно заменить.

Подгонка под ботинки
Очень распространенная ошибка – одевать кошки на ботинок, совсем для этого не предназначенный. Кошки с мягким креплением хорошо работают с треккинговыми ботинками, но большинство обычных ботинок (типа Columbia) недостаточно жесткие, чтобы кошки держались надежно. п даже если подогнать кошки, то стропы будут сильно сжимать мягкий кожаный или нубуковый верх ботинка, отчего ноги будут мерзнуть сильнее обычного. Конечно, если вам нужно пересечь небольшой участок ледника или снежника, с этим можно смириться, но для любых других целей вам нужен специальный треккинговый или альпинистский ботинок. Не пытайтесь надеть рантовые кошки на безрантовые ботинки.

При выборе кошек лучше взять с собой свой ботинок. Конечно, большинство современных кошек и ботинок делаются так, чтобы подходить друг другу, но все еще бывают досадные недоразумения (был случай, когда кошки Raveltic решительно не подходили на ботинки Lowa)
Кошки с мягкими креплениями должны держаться на ботинке даже в незатянутом состоянии.
«Лягушка» регулируется винтом под высоту ранта ботинка. Сами же скобы обычно можно переставить, в зависимости от формы ботинка.
Передние зубья должны выступать примерно на два-три сантиметра от носка.
Длина мягких и полу-жестких кошек обычно регулируется с помощью специальной пластины, жесткие кошки регулируются болтами на раме.

Аксессуары
Антиподлипы – предназначены для защиты от налипания снега. Обычно делаются из латекса или резины, и соединяются с рамой металлическими скобами. Конечно, антиподлип можно заменить строительным скотчем, но это будет не так эффективно. Последнее слово в этой области – активные антиподлипы от Grivel (на всех кошках этой компании), которые сами «сбрасывают» снег.
Запчасти – хорошо, когда вы берете с собой запасные болты или зубья, потому что в горах вы их просто так не найдете. Все фирмы предлагают удлиненные пластины для ботинок больших размеров (обычно больше 47-го).

Чехлы и защита для зубьев – для защиты рюкзака и его содержимого от кошек. Защита представляет собой 12 резиновых наконечников для зубьев, скрепленных между собой. Кошки можно положить в специальный чехол. Обычно чехлы делаются из кордуры или другой плотной ткани. Удобнее, чем защита зубьев, но несколько тяжелее.

Уход
Кошки – очень надежное снаряжение, рассчитанное на долгие годы безотказной работы на снегу, льду, фирне и скалах. Кошки имеют обыкновение тупиться, особенно от соприкосновения со скалой, особенно с гранитной. Болты могут слегка ослабиться, а стропа перебиться. Поэтому стоит периодически проверять состояние кошек во избежание неприятных ситуаций, в которых вы не сможете найти запчасти.
Заточка
Затачивайте зубья мелкой наждачкой или напильником (очень полезная вещь в горах). Кошки категорически нельзя точить точильным кругом, так как он сильно разогревает металл зубьев, нарушая его обработку и делая его слабее. Затачивайте боковые и передние зубья максимально остро, не нарушая их изначальную форму. Не перестарайтесь, стачивая металл – после определенного момента придется менять передние зубья или уже сами кошки.
Проверка креплений
Не забудьте проверить крепления. Если вы пользуетесь рантовыми кошками – убедитесь, что ранты не сточились, и все еще держат скобу. Проверьте пластиковые крепления для строп – они могут треснуть или перетереться.

Взято с REI.com
Перевод — Чапай

Чапай

в корзину

Корзина покупок Продолжить покупки Оформить заказ

Приспособления для обуви от гололеда

Приближение снежной поры – не только радость. В такое время из-за периодической оттепели и застывания, а также в результате мокрого снега на поверхности земли формируется толстая наледь. Она валит с ног всех – как физически ограниченных, так и здоровых людей. И спасения от нее нет. Точнее – есть, но, к сожалению, не каждый пытается им воспользоваться. Что же это? Ледоступы и кошки – классические антигололедные приспособления для обуви.

Что такое ледоходы?

Простые по конструкции аксессуары, которые позволяют удержаться на скольком участке, избегая травм и падений. Известны с очень давнего времени – приблизительно с 4 столетия нашей эры.

Первые образцы представляли собой сандалию или кожаный ботинок с веревочной обмоткой. Она располагалась таким образом, чтобы сформировать протектор в районе носка. Данные обвязки практиковались вплоть до 40-х годов военными альпинистами.

Затем появились городские ледоступы – с миниатюрной накладкой из эластичного каучука, в которую встроены шипы из пластика или металла. В момент ходьбы они врезаются в лед на несколько миллиметров, позволяя не упасть.

Виды ледоступов

Они различаются по нескольку признаков: способу фиксации, материалу изготовления, количеству шипов. Причем, чем больше точек соприкосновения обуви с ледяной поверхностью, тем выше устойчивость.

Так, исходя из числа шипов, ледоходы бывают:

• многошипными;

• на 10 шипов;

• на 6 шипов;

• на 5 шипов;

• на 4 шипа.

Также существует бесшипное приспособление для обуви (антигололедный вариант). Оно обеспечено 4 выступами, крепится к пятке и носку. Рассчитано на обувь с плоской подошвой.

Модели, имеющие накладки с 6 выступами, поддерживают довольно высокую устойчивость. Такие совместимы с обувью на платформе и каблуке.

10-шипные образцы тоже фиксируются к носку и пятке. При этом выступы рассредоточены по всей поверхности подошвы, поэтому могут дополнять только плоские сапоги и ботинки.

По методу крепления ледоступы бывают:

• классическими;

• круглыми;

• на ремнях.

По материалу изготовления антигололедные приспособления для обуви делятся на:

• металлические (стальные и чугунные);

• кожаные (из натурального и искусственного материала);

• силиконовые (из эластомера);

• каучуковые (резиновые).

Какие ледоходы лучше?

Самые лучшие – стальные. Они неподвержены истиранию, хорошо входят в лед и устойчивы к нагрузкам. В то же время следует учитывать разновидность этого металла, поскольку шипы могут быть из закаленной и незакаленной стали. Предпочтительнее первые, так как они гораздо надежнее. Узнать их просто – по черному цвету, который возникает естественным образом в момент прокаливания.

Еще одно существенно различие – в длине. Выступы, сделанные из незакаленной стали гораздо шире в диаметре и располагают меньшим острием, поэтому данное приспособление для обуви от гололеда хуже цепляется за скользкое покрытие.

Но с другой стороны резиновые образцы гораздо дешевле. Тем более что существуют комбинированные модели, в которых каучук совмещен с металлическими шипами. Поэтому ключевой ориентир – на область применения.

Для городских условий подойдут варианты с меньшим количеством выступов (до 6 включительно) или даже бесшипные с металлическим каркасом. Они негромоздки и легки. Оснащены классическим резиновым креплением. Рассчитаны на большой модельный ряд обуви.

Образцы с 6 и более шипами подойдут для женщин, которые предпочитают ходить на высоких каблуках. Многошипные ледоступы предназначены для альпинистов.

В каких условиях применяются ледоходы?

Не обязательно это должен быть лед. Приспособление для обуви (антигололедный вариант) используют и при движении по утрамбованным снежным дорогам, на переходах через замерзшие водоемы и склоны.

Также они выручают в походах по пересеченной местности, в осенне-весенний период с резкой оттепелью и похолоданиями, в передвижении по участкам с обильными вкраплениями льдистых образований – застывших мелких ручьев и луж.

Преимущества ледоступов

Основные плюсы, которые они обеспечивают:

• повышенная морозоустойчивость (до –40º);

• доступная стоимость;

• компактность (легко снять, спрятать в сумку и надеть при возвращении домой);

• универсальность (рассчитаны на широкую размерную сетку);

• долговечность (приспособление для обуви против гололеда используется не один сезон);

• эстетичность (незаметны и не портят внешний вид обуви);

• уверенность при ходьбе по скользким поверхностям;

• удобство снятия и надевания (это делается быстро, за пару движений);

• защита от травмирования во время гололеда.

Заметим, что ледоходы прекрасно избавляют от повреждений позвоночника, копчика, черепа, переломов конечностей (в особенности в зоне тазобедренного сустава и кистей рук), а также от растяжения и разрыва связок.

Купить приспособления для обуви Вы можете в нашем магазине со скидкой 5 %. Чтобы получить скидку воспользуйтесь промокодом: СКИДКА2017

Использование материалов сайта без согласия автора строго запрещено. При копировании статьи ссылка на ресурс обязательна.

Горный туризм, классический или технический альпинизм, ледолазание, микст — во всех этих видах спорта нельзя обойтись без кошек. Без этого приспособления безопасное и уверенное перемещение по льду, снегу, фирну (слежавшемуся плотному снегу) и обледенелым скалам весьма затруднительно.

Фото (с) Marc Daviet.

Любой человек, даже далекий от альпинизма, знает, что представляют собой кошки — металлическое приспособление с острыми зубьями, которое крепится на подошву ботинок и облегчает передвижение по льду и снегу.

Сегодня производители предлагают широкий выбор моделей кошек, предназначенных для самых разных условий — от простых прогулок по леднику до экстремального микстового лазания. Подогнать кошки под всевозможные варианты горных маршрутов помогает различающаяся конструкция, которая может быть более мягкой или более агрессивной.

Чтобы правильно выбрать кошки, необходимо разобраться, чем принципиально отличаются друг от друга модели, заточенные под разные виды горного спорта, и какими из этих видов планируете заниматься вы.

Фото (с) Jon Griffith.

Общее устройство кошек

Большинство современных кошек состоят из раздельных передней (под носок ботинка) и задней (под пятку) частей, скрепляемых соединительной размерной планкой. Передняя и задняя части оснащены острыми зубьями, которые могут иметь разную форму и разную степень прочности. Также кошки снабжены специальным креплением под ботинки.

Размерные соединительные планки , как правило, изготавливаются из стали и отличаются друг от друга формой (прямая или изогнутая), длиной и количеством отверстий. Планка помогает подогнать кошки под Ваш размер и тип обуви.

Сегодня редко можно встретить модели со сплошной жесткой платформой — они уходят в прошлое (например, у крупных производителей Petzl и Black Diamond в модельном ряду такая вариация сейчас не представлена). Современное планочное скрепление передней и задней частей кошек не менее устойчиво, чем платформенное, а весит, как правило, меньше.

Антиподлип — прочная резиновая или пластиковая подложка под переднюю и заднюю части кошек, благодаря которой между зубьями не налипает снег. Налипание снега потенциально опасно: оно уменьшает сцепление и может спровоцировать срыв. Антиподлип особенно эффективен при ходьбе по мокрому снегу, а при лазании по льду или смешанному рельефу необходимости в нем нет. К каждой модели кошек подходят свои модели антиподлипов, как правило, они не идут в комплекте с кошками, а приобретаются отдельно.

Типы передних зубьев у разных моделей кошек

Принципиальное отличие между зубьями в разных моделях кошек состоит в их расположении и форме, наличии зазубрин, возможности регулировки положения зубьев и их замены. Количество зубов не является самым принципиальным фактором, в среднем их число варьируется в пределах 10-14 штук.

Кошки для горного туризма, трекинга и ски-альпинизма обычно имеют широкие плоские передние зубья без возможности замены и регулировки. Такая конструкция помогает уверенно передвигаться по мягкому снежно-ледовому рельефу, но неэффективна для лазания.

Более агрессивные кошки, подходящие для альпинизма, ледолазания и микста, снабжаются более острыми и более прочными передними зубьями с зазубринами. В некоторых таких моделях предусмотрена возможность замены передних зубов и регулировки их положения.

Отдельные модели имеют всего один передний зуб. Такая «монозубая» конструкция применяется в спортивных кошках, спроектированных под экстремальные микстовые и ледолазные маршруты.

Ботинки, на которые надеты кошки различной формой передних зубьев: широкие плоские у модели слева и более прочные с зазубринами у модели справа. У модели справа также можно снимать зубья и менять их положение. Крепления у этих кошек тоже разные: слева гибкое, справа — крепление под рант. Фото с сайта «Твоя стихия».

Типы крепления у разных моделей кошек

В зависимости от устройства крепления кошки могут надеваться на самую разную обувь — будь то альпинистские или горнолыжные ботинки или обычные кроссовки (надо лишь отдавать себе отчет в том, что разная обувь также рассчитана на разные задачи).

У всех моделей кошек предусмотрено два крепления: переднее и заднее. По своей форме они делятся на так называемые гибкие крепления и крепления под рант.

Гибкие крепления позволяют присоединить кошки к любому типу обуви и затянуть с помощью стропы и пряжки. Это крепление универсально, но оно не жесткое и оставляет кошкам некоторую свободу.

Как правило, кошки, у которых и переднее, и заднее крепление гибкие, рассчитаны на горный туризм и простые альпинистские маршруты, когда надеваются на трекинговые ботинки или иную обувь, предназначенную для хождения по снегу и лазанию по мягкому, некрутому льду. При сложном лазании за счет имеющегося люфта гибкое крепление ненадежно.

Крепления под рант представляют собой металлические скобы, которые прочно «встают» в специальные выемки, предусмотренные в некоторых моделях горнолыжной и альпинистской обуви. Собственно, эти выемки и именуются рантом, а обладающая ими обувь называется рантованной.

Задние крепления под рант бывают типа «лягушка» — защелка с точной винтовой регулировкой — или, как и передние, могут представлять собой простую проволочную скобу с фиксатором.

Стропа в кошках со скобами тоже предусмотрена, но уже не является частью крепления, а выполняет страховочную функцию: не дает «упустить» кошку.

В зависимости от модели типы крепления могут комбинироваться. Так, производители предлагают и варианты, где оба крепления гибкие или под рант, и варианты, когда одно крепление гибкое, а второе под рант. Выбор модели будет зависеть от того, на какую обувь Вы планируете надевать кошки.

Современные производители часто выпускают одну и ту же модель кошек с разными типами крепления, поэтому Вы сможете подобрать крепление именно под Ваши ботинки. С другой стороны, правомерна и та ситуация, когда не кошки подбираются под ботинки, а ботинки под кошки.

В сезоне 2016 Petzl выпускает альпинистские кошки Vasak, Sarken и Irvis с комплектом сменных креплений для использования как с ботинками с рантом, так и с ботинками без ранта. В ближайшее время появятся в АльпИндустрии.

«Мягкие» и «агрессивные» кошки

В целом, в зависимости от конструкции кошки можно разделить на более мягкие и более агрессивные. Первые предназначены для горного туризма, трекинга, ски-альпинизма и простых альпинистских трасс. Вторые — для технического альпинизма, ледолазания и микста.

В таблице ниже приведены основные отличия между этими двумя модельными рядами.

	«Мягкие» модели	«Агрессивные» модели
Основная область применения	Горный туризм	Альпинизм и ледолазание
Конструкция передней и задней частей	Мягкая, менее прочная	Жесткая, более прочная
Тип крепления	Мягкое (реже комбинированное)	Скобы или «лягушка» (реже комбинированное)
Свойства крепления	Оставляет свободу, подходит под любые ботинки	Жесткое, без люфта, более точная подгонка, подходит под рантованную обувь
Передние зубья	Два передних зуба Широкие, плоские, имеют бОльшую площадь поверхности Обеспечивают комфортное передвижение по мягкому снежно-ледового рельефу Не пригодны для лазания по твердому зимнему льду	Передние зубья по форме напоминают клювы ледовых инструментов Зазубренные Кованые, из более прочного сплава Могут быть сменными
Передние боковые зубья	Вертикальные	Под углом (45 градусов), более острая заточка

Кошки, подходящие для горного туризма Передняя часть простой четырехугольной формы, антиподлипы, мягкое переднее крепление, заднее крепление «лягушка», 10 зубьев, передние зубья плоские и широкие, боковые передние зубья вертикальные.	Кошки, подходящие для классического и технического альпинизма и ледолазания Передняя часть с перемычкой посередине (более жесткая конструкция), антиподлип, жесткое крепление со скобой спереди и «лягушка» сзади, 12 зубьев, агрессивные передние зубья с заточками.	Спортивные кошки для экстремального ледолазания и микста Жесткая литая передняя часть, без антиподлипа, жесткое заднее и переднее крепление под рант (скоба), один агрессивный передний зуб с зазубринами.

Ультра-легкие алюминиевые кошки

Помимо классических стальных кошек сегодня в продаже можно найти кошки из алюминия. Такие модели выпускаются как с мягкими, так и с жесткими креплениями. Благодаря минимальному весу такие кошки идеальны для ски-тура и фрирайда, а также несложных походов по ледникам. Варианты с жестким креплением подойдут под горнолыжный ботинок, с мягким — под любую другую обувь.XLC 390 Fast весом 402 грамма.

Как выбрать подходящие кошки

Перед покупкой кошек разберитесь, на каком рельефе вы будете их использовать. Будет ли это несложный снежно-ледовый маршрут, техническое восхождение или ледово-скальные участки. Также важно подобрать и подогнать кошки под ту обувь, на которую вы будете их надевать.

В статье собрана общая информация по применимости кошек разной конструкции к разным типам маршрутов. Однако эта информация не является исчерпывающей. Модельный ряд кошек сегодня чрезвычайно обширен. Поэтому самые правильные действия -— четко понять, для каких маршрутов вам нужны кошки, правильно «поженить» кошки с ботинками и не брезговать помощью консультанта в специализированном магазине.

Если вы подбираете кошки под ботинки, лучше взять обувь с собой в магазин. А после приобретения подгоняйте кошки под конкретные ботинки до восхождения, чтобы не попасть в неловкую ситуацию на маршруте, и не забывайте затачивать зубья перед выездом в горы.

До встречи в горах!

Обладатель Кубка мира по ледолазанию Парк Хи Йонг на маршруте. Фото (с) G. Broust (Petzl).